Բովանդակություն

• Քայլեր
• Խորհուրդներ
• Գուշացումներ

Բացվածք, կամ բացվածք, այն անցք է, որը վերահսկում է տեսախցիկի սենսոր (կամ ֆիլմ ՝ տեսախցիկներում) մտնող լույսի քանակը: Բացը երեք հիմնական տարրերից մեկն է `լուսավորումը կարգավորելու ժամանակ (ISO, փակման արագություն, բացվածք):

Բացվածքի արժեքը կամ բաժանումը փոխելը ոչ միայն թույլ է տալիս վերահսկել «հավաքված» լույսի քանակը, այլև ազդում է վերջնական պատկերի վրա, որը դուք պետք է հասկանաք: Դաշտի խորությունը (DOF) ամենակարևորն է, բայց հնարավոր են նաև օպտիկական աղավաղումներ կամ փոփոխություններ: Դուք պետք է իմանաք, թե ինչպես է աշխատում ոսպնյակի բացվածքը ՝ այլ լուսավորման պարամետրերի վերաբերյալ տեղեկացված որոշումներ կայացնելու, ստեղծագործական էֆեկտներ ստեղծելու, սխալներից խուսափելու և պատկերների վրա ճշգրտումների ազդեցությունը հասկանալու համար:

Քայլեր

1. 1 Familiarանոթացեք հիմնական հասկացություններին և տերմիններին: Այս տեղեկատվությունը կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ հոդվածը:
   • Դիֆրագմա ոսպնյակի կարգավորվող անցք է, որի միջով լույսն անցնում և հարվածում է ֆիլմին (կամ թվային մատրիցային): Ինչպես քորոցի անցքի խցիկի մեջ, այն արգելափակում է լույսի ճառագայթները, բացառությամբ այն ճառագայթների, որոնք նույնիսկ առանց ոսպնյակի կարող են շրջված պատկեր կազմել, երբ կենտրոնական կետով անցնում են ֆիլմի հակառակ ուղղությամբ համապատասխան կետին: Մինչ ոսպնյակի դեպքում բացվածքը նաև արգելափակում է կենտրոնից հեռու տարածվող լույսի ճառագայթները, որտեղ ոսպնյակի ոսպնյակն ավելի քիչ ճշգրիտ է վերարտադրում (սովորաբար տարբեր պարզ գնդաձև մակերևույթներով) առանց սուր ֆոկուսի երկրաչափական ձևեր (սովորաբար շատ ավելի բարդ ասֆերիկ մակերեսներ), շեղումների մեջ:
     • Քանի որ յուրաքանչյուր տեսախցիկ ունի սովորաբար կարգավորվող բացվածք (և եթե ոչ, ապա գոնե ունի ոսպնյակի եզրեր, որոնք գործում են որպես բացվածք), դա բացվածքի բացվածքի չափն է, որը սովորաբար կոչվում է «բաց»:
   • Բացվածքի բաժանում կամ պարզապես դիֆրագմա ոսպնյակի կիզակետային երկարության հարաբերությունն է բացվածքի արժեքին: Այս չափումը օգտագործվում է այն պատճառով, որ որոշակի f- համարը ապահովում է պատկերի նույն պայծառությունը, ուստի նույն ISO հատուկ արժեքի համար (ֆիլմի զգայունություն կամ համարժեք մատրիցային լույսի ուժեղացում) պահանջվում է փականի նույն հատուկ արագությունը `անկախ կիզակետային երկարությունից:
   • Իրիսի դիֆրագմա սարք է, որն օգտագործվում է տեսախցիկների մեծ մասում ՝ ծիածանաթաղանթը ձևավորելու և կարգավորելու համար: Այն բաղկացած է մի շարք համընկնող բարակ մետաղական ներդիրներից, որոնք կարող են պտտվել դեպի հարթ մետաղյա օղակի ներսում գտնվող անցքի կենտրոնը: Այն ստեղծում է կենտրոնական անցք, որը լիովին բաց է բացված բացվածքի դեպքում, երբ ծաղկաթերթերը հեռանում են իրարից և սեղմվում են ծաղկաթերթերի տեղաշարժով դեպի անցքի կենտրոնը, ինչը հանգեցնում է ավելի փոքր բազմաեզրափակիչ անցքի (որը կարող է ունենալ նաև կորացած եզրեր):
     • Եթե ​​ձեր տեսախցիկն ապահովում է փոխանակելի ոսպնյակներ կամ «կեղծ-հայելի» է, ապա ոսպնյակները հագեցած են կարգավորվող ծիածանաթաղանթով: Եթե ​​ունեք կոմպակտ մոդել կամ «օճառի աման» (հատկապես բյուջետային հատվածում), ծիածանաթաղանթի փոխարեն, սարքը, հավանաբար, հագեցած է «ND զտիչով»: Եթե ​​ձեր տեսախցիկի ռեժիմի անջատիչն ունի M, Tv և Av ռեժիմներ, ապա գրեթե վստահ է, որ սարքն ունի իրիսի իսկական թաղանթ (նույնիսկ փոքր կոմպակտ մոդելների դեպքում): Եթե ​​ռեժիմի հավաքիչն այս կարգավորումները չունի, տեսախցիկը կարող է հագեցած լինել ինչպես իրիսով, այնպես էլ ND զտիչով: Answerշգրիտ պատասխանը գտնելու միակ միջոցը կարդալ օգտագործողի ձեռնարկի կամ մասնագիտական ​​մանրամասն ակնարկի բնութագրերն են (որոնման համակարգերում որոնել ձեր տեսախցիկի մոդելի ակնարկները և կարդալ առկա նյութերը): Եթե ​​օգտագործվում է ND զտիչ, պարամետրերը, դաշտի խորությունը կամ բոկեհը «ճշգրիտ կարգավորելու» հնարավորությունը կսահմանափակվի միավորի ֆիքսված բացվածքով: ԽՆԴՐՈՄ ԵՆՔ ռեժիմի անջատիչին. «M» նշանակում է «ձեռքով», ինչը թույլ է տալիս սահմանել կափարիչի արագության և բացվածքի արժեքներ: «Հեռուստատեսություն» - փակման առաջնահերթ ռեժիմ. Կափարիչի արագությունը սահմանվում է ձեռքով, որից հետո տեսախցիկն ինքն է ընտրում բացվածքի համապատասխան արժեքը: «Ավ» -ն բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ է. Այն սահմանվում է ձեռքով (սովորաբար ՝ դաշտի ցանկալի խորությունը վերահսկելու համար), որից հետո տեսախցիկը ընտրում է կափարիչի համապատասխան արագությունը:
     • Ռեֆլեքսային տեսախցիկների մեծ մասը փակում են ծիածանաթաղանթը, որից հետո այն կարելի է տեսնել ոսպնյակի առջևից միայն այն դեպքում, երբ լուսաբանումը կամ դաշտի խորության նախադիտումը միացված են:
   • Ծածկել կամ մթնել բացվածք նշանակում է օգտագործել ավելի փոքր կամ (կախված համատեքստից) համեմատաբար փոքր բացվածքի արժեք (բարձր f- համար):
   • Բացել բացվածք նշանակում է ավելի մեծ կամ (կախված համատեքստից) համեմատաբար մեծ բացվածքի արժեք օգտագործել (փոքր f- համար):
   • Բացել բացվածքը ամենամեծ բացվածքն է (ամենափոքր f- թիվը):
   • Պատկերված տարածքի դաշտի խորությունը շրջանակի որոշակի առջևի կամ հետևի հատվածն է կամ (կախված համատեքստից) առջևի կամ հետևի հատվածի քանակը, որը բավական սուր է թվում: Բացվածքի նվազումը մեծացնում է դաշտի խորությունը և նվազեցնում առարկաների պղտորման չափը սուր հատվածից դուրս: Դաշտի խորության ճշգրիտ արժեքը որոշ չափով սուբյեկտիվ է, քանի որ սրությունը աստիճանաբար նվազում է առավել ճշգրիտ կիզակետային հեռավորությունից, և պատկերի ընկալվող պղտորումը կախված է այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են օբյեկտի տեսակը, հստակության բացակայության այլ աղբյուրներ և դիտման պայմաններ:
     • Դաշտի համեմատաբար մեծ խորությունը կոչվում է մեծև համեմատաբար փոքր - փոքր դաշտի խորություն:
   • Շեղումներ - դրանք ոսպնյակի լույսը կտրուկ կենտրոնացնելու ունակության թերություններ են: Ընդհանուր առմամբ, էժան և էկզոտիկ ոսպնյակներ (օրինակ ՝ ծայրահեղ լայն անկյուն) կունենան ավելի նկատելի շեղումներ:
     • Բացը չի ազդում գծային խեղաթյուրման վրա (ուղիղ գծերը հայտնվում են կորացած), բայց դրանք հաճախ անհետանում են խոշորացման ոսպնյակի խոշորացման տիրույթի կենտրոնին ավելի մոտ: Կարող եք գրել ձեր կադրը, որպեսզի ուշադրություն չդարձնեք խեղաթյուրման վրա (օրինակ ՝ չտեղադրեք հստակ ուղիղ գծեր, ինչպիսիք են շենքերը կամ հորիզոնը շրջանակի եզրերին մոտ), կամ ինքնաբերաբար շտկեք խցիկի կամ հաջորդ համակարգչի թերությունը: վերամշակում:
   • Շեղում - Սա փոքր բացվածքներով անցնող ալիքների վարքագծի հիմնական կողմն է, որը սահմանափակում է փոքր բացվածքներով բոլոր ոսպնյակների առավելագույն հստակությունը: Այն ավելի նկատելի է դառնում f / 11- ից հետո, որի արդյունքում գերազանց տեսախցիկն ու ոսպնյակը կարող են բավականին միջակ արդյունքներ տալ (չնայած երբեմն դրանք հիանալի են հատուկ առաջադրանքների համար, ինչպիսիք են դաշտի շատ մեծ խորությունները կամ փակման երկար արագությունները, որտեղ ցածր զգայունությունը կամ ND զտիչը) չի կարող օգտագործվել):
2. 2 Դաշտի խորությունը պատկերված տարածքում: Պաշտոնապես, դաշտի խորությունը այն օբյեկտների հեռավորությունների շրջանակը, որի ներսում պատկերի օբյեկտներն ունեն ընդունելի սրություն... Կա միայն մեկ հեռավորություն, որի մեջ օբյեկտները կլինեն իդեալական կենտրոնանալ, բայց սրությունը աստիճանաբար նվազում է այդ հեռավորությունից առաջ և հետո: Յուրաքանչյուր ուղղությամբ ավելի կարճ հեռավորությունների դեպքում օբյեկտների պղտորումն այնքան աննշան կլինի, որ ֆիլմի կամ սենսորի չափը թույլ չի տա պղտորման հայտնաբերում: Նույնիսկ ավելի մեծ հեռավորությունները շատ չեն ազդի վերջնական պատկերի «բավարար» պարզության վրա: Ոսպնյակների կենտրոնացման օղակի կողքին, բացվածքի որոշակի արժեքների համար դաշտի խորության գծանշումները տալիս են այս արժեքի նախահաշիվը:
   • Դաշտի խորության մոտ մեկ երրորդը մինչև կիզակետային երկարությունն է, և ևս երկու երրորդը ՝ ետևում (եթե դրանք չեն տարածվում մինչև անսահմանություն, քանի որ դա վերաբերում է այն արժեքին, որով օբյեկտից արտացոլվող լույսի ճառագայթները պետք է թեքվեն, որպեսզի իրար մոտենան կիզակետը և ճառագայթները, որոնք անցնում են երկար հեռավորությունների միջով, ձգտում են զուգահեռության):
   • Դաշտի խորությունը աստիճանաբար նվազում է: Փոքր բացվածքով ֆոնն ու առաջին պլանը կհայտնվեն մի փոքր անորոշ կամ նույնիսկ կտրուկ, մինչդեռ լայն բացվածքով դրանք կլինեն շատ պղտոր կամ լիովին անճանաչելի: Եթե ​​առաջին պլանը և նախապատմությունը կարևոր են, ապա դրանք պետք է մնան ուշադրության կենտրոնում: Թույլ պղտորման դեպքում ընդհանուր համատեքստը պահպանվում է, և ավելի լավ է հնարավորինս պղտորել ուշադրությունը շեղող ֆոնը:
     • Եթե ​​ցանկանում եք պղտորել ֆոնը, բայց դաշտի խորությունը բավարար չէ ձեր առարկայի համար, ապա կենտրոնացեք այն տարրի վրա, որը կգրավի հիմնական ուշադրությունը (հաճախ աչքերը):
   • Որպես կանոն, բացի բացվածքից, դաշտի խորությունը կախված է նաև կիզակետային երկարությունից (որքան մեծ է կիզակետային երկարությունը, այնքան փոքր է DOF- ը), շրջանակի չափը (որքան փոքր է ֆիլմի կամ սենսորի ձևաչափը, այնքան մեծ է DOF- ը, եթե տեսանկյունը կամ համարժեք կիզակետային հեռավորությունը մնում է նույնը) և առարկայից հեռավորությունը (կարճ կիզակետային երկարությունների դեպքում ՝ շատ ավելի փոքր):
     
     Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է դաշտի մակերեսային խորություն ձեռք բերել, կարող եք գնել գերարագ ոսպնյակ (թանկարժեք) կամ խոշորացնել օբյեկտը (անվճար) և հնարավորինս բացել բացվածքը, նույնիսկ էժան և ցածր բացվածք ունեցող ոսպնյակներով:
   • Գեղարվեստական ​​արժեքի առումով դաշտի խորությունը օգտագործվում է ամբողջ պատկերը սրելու կամ կենտրոնացման առարկայից շեղող առաջին պլանը կամ ֆոնը «ֆոկուսացնելու» և պղտորելու համար:
   • Գործնական տեսանկյունից, դաշտի խորությունը թույլ է տալիս տեղադրել մի փոքր բացվածք և սահմանել «գերկենտրոնային երկարությունը» (ամենամոտ տարածությունը,որում դաշտի խորությունը որոշակի տարածությունից տարածվում է մինչև անսահմանություն. անդրադառնալ համապատասխան աղյուսակին կամ ոսպնյակի դաշտի գծանշումների բացմանը ՝ բացվածքի ընտրության համար) կամ մոտավոր ֆոկուսով արագ լուսանկարելու կամ այնպիսի առարկա լուսանկարելու արագ գնահատված հեռավորությանը, որը շատ արագ կամ անկանխատեսելի շարժվում է, որպեսզի ավտոմատ ֆոկուսը ճիշտ աշխատի (ինչը նաև արագություն է պահանջում կափարիչի արագություն):
   • Պետք է հիշել, որ սովորաբար դաշտի խորության բոլոր փոփոխությունները հազիվ նկատելի են դիտող կամ արտաքին էկրանին ՝ կոմպոզիցիա կառուցելիս:... Modernամանակակից տեսախցիկները չափում են ոսպնյակի առավելագույն բացվածքի պարամետրերը և ծածկում են բացվածքն ընտրված արժեքին արդեն շրջանակի բացահայտման պահին: Դաշտի խորության նախադիտումը սովորաբար միայն մոտավոր և ոչ ճշգրիտ արդյունք է (կենտրոնանալիս անտեսեք էկրանի տարօրինակ նախշերը, քանի որ դրանք չեն հայտնվի վերջնական պատկերում): Ավելին, ժամանակակից DSLR- ների և ավտոֆոկուսավորման այլ տեսախցիկների տեսադաշտերը նույնիսկ բաց / բաց դաշտի իրական խորությունը չեն ցուցադրում f / 2.8-ից բարձր ոսպնյակներ օգտագործելիս (այն նույնիսկ ավելի մակերեսային կլինի, քան թվում է. Հնարավորության դեպքում ապավինեք ավտոֆոկուսին, այլ ոչ թե առարկայի վրա): Թվային ֆոտոխցիկի համար լավագույն տարբերակն այն է, որ պարզապես լուսանկարեք, դիտեք և խոշորացրեք LCD էկրանը և որոշեք, թե արդյոք Ձեզ հարմար է ֆոնի սրությունը (կամ պղտորման աստիճանը):
3. 3 Դիֆրագմայի փոխազդեցությունը իմպուլսային լույսի հետ (բռնկում): Ֆլեշը սովորաբար այնքան արագ է բռնկվում, որ միայն լուսանցքն է ազդում լուսավորման բաղադրիչի վրա (ֆիլմը և թվային տեսախցիկները գրեթե միշտ ունեն «համաժամացման» համար նախատեսված փակման առավելագույն արագություն, փակման ավելի արագ արագությամբ, շրջանակի միայն մի մասն է բացահայտվում): «վարագույրի» կափարիչի առանձնահատկության պատճառով. հատուկ արագընթաց բռնկման համաժամացման ռեժիմներն օգտագործում են թույլ փայլատակումների կարճաժամկետ արձակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը բացահայտում է շրջանակի տարբեր հատվածը. դա էապես նվազեցնում է բռնկման տիրույթը, ուստի այս տարբերակը հազվադեպ է օգտագործվում) Լայն բացվածքը մեծացնում է բռնկման տիրույթը: Այն նաև ընդլայնում է լիցքավորման արդյունավետ շրջանակը `բարձրացնելով համաչափ լուսաբանումը և կրճատելով շրջակա լույսի ներթափանցման ժամանակը: Փոքր բացվածքը կանխում է խոշոր պլանավորումից գերբացահայտումը ամենացածր հզորության պատճառով, որից ցածր անհնար է թուլացնել բռնկումը (ցատկող բռնկումը, որն այդքան էլ արդյունավետ չէ, օգտակար կլինի այս իրավիճակում): Շատ տեսախցիկներ աջակցում են լուսաբռնկման և շրջապատի լույսի հավասարակշռության ճշգրտմանը «լուսաբռնկման ազդեցության փոխհատուցման» գործառույթի միջոցով: Ֆլեշ լուսանկարի համար թվային տեսախցիկներն ամենալավն են, քանի որ լույսի կարճ շողերի արդյունքները ինքնուրույն ակնհայտ չեն, չնայած որ ստուդիայում որոշ ֆլեշ մոդելներ ունեն «մոդելավորման լուսարձակում», իսկ ֆունկցիոնալ շարժական բռնկումներն առաջարկում են նման նախադիտման ռեժիմներ `մոդելավորման հետևի լուսավորությամբ:
4. 4 Պարզեք ձեր ոսպնյակների օպտիմալ սրությունը: Տարբեր ոսպնյակներ տարբերվում են միմյանցից, և օպտիմալ արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է նկարել տարբեր բացվածքներով: Լուսանկարեք տարբեր բացվածքների բազմաթիվ նուրբ մանրամասներով առարկաներ և համեմատեք կադրերը `տեսնելու, թե ինչպես են ոսպնյակները գործում տարբեր բացվածքներում: Խորհուրդ է տրվում ամբողջ առարկան տեղադրել «անսահմանության» վրա (10 մետր կամ ավելի լայն անկյունային ոսպնյակների համար և մի քանի տասնյակ մետր ՝ հեռանկարային ոսպնյակների համար. Ահա մի քանի խորհուրդ.
   • Գրեթե բոլոր ոսպնյակներն ունեն թույլ հակադրություն և նվազեցված հստակություն իրենց ամենալայն բացվածքներում, հատկապես պատկերի անկյուններում... Սա հատկապես ճշմարիտ է թվային «point-and-shoot» կամ էժան ոսպնյակների դեպքում:Հետևաբար, եթե անհրաժեշտ է պատկերի անկյուններում բարձր մանրամասներ հաղորդել, ապա ավելի լավ է օգտագործել բացվածքի ավելի փոքր արժեք: Սովորաբար f / 8- ը ապահովում է լավագույն հստակությունը հարթ առարկաների համար: Եթե ​​օբյեկտները գտնվում են տարբեր հեռավորությունների վրա, ապա նույնիսկ ավելի փոքր բացվածքը կապահովի ավելի խորը դաշտ:
   • Գրեթե բոլոր ոսպնյակները հանգեցնում են բաց բացվածքների նկատելի վինետետի... Այս դեպքում պատկերի եզրերը ավելի մուգ են թվում, քան շրջանակի կենտրոնը: Այս ազդեցությունը կարող է լինել օգտակար շատ լուսանկարների, հատկապես դիմանկարների համար; նա կենտրոնանում է պատկերի կենտրոնական մասի վրա, որի պատճառով էլ շատերն են այդ ազդեցությունը ավելացնում հետամշակման մեջ: Բայց միշտ ավելի լավ է իմանալ, թե ինչպիսին կլինի սկզբնական կադրը: Սովորաբար f / 8 -ից բարձր, վինետինգը անհետանում է:
   • Մեծացնելու ոսպնյակները տարբերվում են իրենց կիզակետային երկարությամբ: Կատարեք նշված ստուգումները օպտիկական խոշորացման տարբեր մակարդակներով:
   • Դիֆրակցիայի երևույթը հանգեցնում է այն բանին, որ գրեթե ցանկացած ոսպնյակ ունեցող պատկերները դառնում են ավելի քիչ սուր f / 16 կամ ավելի բացվածքի դեպքում և հատկապես f / 22 կամ ավելի փոքր արժեքների դեպքում:
   • Այս բոլոր ասպեկտները թույլ են տալիս պարզության առումով ստանալ օպտիմալ պատկեր, եթե դրա համար արդեն ստեղծված է լավագույն կոմպոզիցիան, ներառյալ դաշտի խորությունը, և եթե այն չի փչանա տեսախցիկի թափահարումից, երբ կափարիչի արագությունը բավականաչափ արագ չէ, կամ առարկայի պղտորում կամ աղմուկ ավելորդ «լուսային զգայունությամբ» (շահույթ):
   • Կարիք չկա ֆիլմը վատնել նման փորձերի վրա: Ստուգեք ոսպնյակները թվային տեսախցիկների վրա, կարդացեք ակնարկներ և մի պտույտ, ապավինեք այն փաստին, որ ավելի թանկ ֆիքսված երկարությամբ ոսպնյակները (առանց խոշորացման) ավելի լավ պատկերներ են տալիս f / 8- ով, ավելի քիչ թանկ և փաթեթավորված ոսպնյակներն ավելի լավ են գործում f / 11- ում: էժան կամ էկզոտիկ ոսպնյակներ, ինչպիսիք են ծայրահեղ լայնածավալ նմուշները և լայնանկյուն կամ աստղադիտական ​​երկարացման ոսպնյակ ունեցող մոդելները, պետք է օգտագործվեն f / 16 բացվածքով (թվային օճառի սպասքի վրա երկարացնող ոսպնյակների համար սահմանեք բացվածքի նվազագույն բացվածք կամ օգտագործեք բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմը ընտրացանկում):
5. 5 Դիֆրագմայի հետ կապված հատուկ էֆեկտներ:
   • Ճապոնական բառ բոկեհ հաճախ օգտագործվում է նկարագրելու այն ֆոկուսից դուրս գտնվող տարածքների տեսքը, հատկապես լուսային տարածքները, քանի որ դրանք նման են լույսի կաթիլների: Այս նյութի մասին շատ նյութեր կան, որոնք կարող են ավելի պայծառ լինել կենտրոնում, երբեմն ավելի պայծառ եզրերով, ինչպես բլիթները, կամ երկուսի համադրությունը, բայց նրանք սովորաբար դրան ուշադրություն են դարձնում բոկեի էֆեկտի մասին հոդվածներում: Կարևոր է հիշել, որ նման պղտոր բծերը.
     • Ավելի մեծ և ավելի ցրված կլինի ավելի լայն բացվածքով:
     • Ունի առանց կենտրոնացման ամենալայն բացվածքի `ոսպնյակների կատարյալ շրջանաձև անցքի պատճառով (ոսպնյակի եզրեր, այլ ոչ թե ծիածանաթաղանթ):
     • Կախված է դիֆրագմայի բացման ձևից, երբ այն լիովին բաց չէ: Այս էֆեկտն առավել նկատելի է, երբ բացվածքը մեծ բացվածքի պատճառով բաց է: Bokeh- ը կարելի է համարել անհրապույր ոսպնյակների մեջ, որոնք ունեն անկատար շրջանաձև բացվածք (օրինակ ՝ էժան ոսպնյակներ ՝ հինգ կամ վեց շեղբեր բացվածքներով):
     • Պատկերի ծայրերի շուրջ շրջանագծի փոխարեն կարող է լինել կիսալուսնաձև, երբ բացվածքը հատկապես լայն է (դա կարող է տեղի ունենալ այն պատճառով, որ ոսպնյակի տարրերից մեկը բավականաչափ մեծ չէ, որպեսզի լիովին լուսավորի նկարի բոլոր հատվածները այս բացվածքով կամ այդպիսի լույսով): շրջանակները տարօրինակ կերպով ընդլայնվում են շատ լայն բացվածքով «ասիմետրիկ շեղման» պատճառով, որը սովորաբար խնդիր է դառնում միայն գիշերը լապտերներ նկարելիս):
     • Նրանք հիմնականում օղակների և պարկերի տեսքով են ՝ տելեֆոտո SLR ոսպնյակների մեջ ՝ կենտրոնական միջամտության առկայության պատճառով:
   • Դիֆրակցիոն ճառագայթներ ձևը աստղանիշներ... Պատկերի շատ պայծառ տարածքները, օրինակ ՝ գիշերային լամպերը կամ արևի լույսի փոքր արտացոլանքները, շրջապատված կլինեն «դիֆրակցիոն ճառագայթներով», որոնք փոքր աստղադիտակի վրա ձևավորում են «աստղեր» բազմաշերտ բացվածք, որը ձևավորվում է բացվածքի շեղբերով): Գագաթների կամ ճառագայթների թիվը համապատասխանում է բացվածքի շեղբերների թվին (զույգ թվով) ՝ հակառակ ճառագայթների համընկնումի պատճառով, կամ դրանց թիվը երկու անգամ (կենտ թվով շեղբերով): Beառագայթներն ավելի թույլ և ավելի քիչ արտահայտված են շատ շեղբեր ունեցող ոսպնյակների վրա (սովորաբար ավելի հին ոսպնյակներ, ինչպես Leica- ի հին մոդելները):
6. 6 Արա լուսանկարներ. Ամենակարևորը (գոնե բացվածքի համատեքստում) դաշտի խորությունը վերահսկելն է: Դա պարզ է. Որքան փոքր է բացվածքը, այնքան մեծ է դաշտի խորությունը; որքան մեծ է բացվածքը, այնքան ավելի փոքր է դաշտի խորությունը: Բացի այդ, ավելի լայն բացվածքն ավելի է պղտորում ֆոնը: Ահա մի քանի օրինակ.
   • Coածկեք բացվածքը ՝ դաշտի ավելի մեծ խորության համար.
   • Դաշտի խորությունը նվազում է, երբ մոտենում ես քո առարկային... Այսպիսով, մակրո լուսանկարչության համար դուք կարող եք ավելի շատ ծածկել բացվածքը, քան լանդշաֆտային լուսանկարչության համար: Թրթուրները հաճախ լուսանկարվում են f / 16 կամ ավելի ցածր արագությամբ և առարկան լուսավորում են առատ արհեստական ​​լույսով:
   • Բացեք բացվածքը դաշտի մակերեսային խորության համար... Այս մեթոդը հարմար է դիմանկարների համար (շատ ավելի լավ, քան անհարմար ավտոմատ ռեժիմները): Լիովին բացեք բացվածքը, ամրացրեք աչքերի կենտրոնացումը, կարգավորեք կազմը. Լղոզված ֆոնը ավելի քիչ ուշադրություն կդարձնի հիմնական առարկայից:
     
     Հիշեք, որ լայն բացվածքի դեպքում օգտագործեք փակման ավելի արագ արագություն: Պայծառ ցերեկային ժամերին համոզվեք, որ տեսախցիկը չի փորձում դուրս գալ փակման ամենաարագ արագությունից (սովորաբար DSLR- ների դեպքում ՝ 1/4000): Դա անելու համար հարկավոր է իջեցնել ISO արժեքը:
7. 7 Լուսանկարեք անսովոր էֆեկտներով: Եթե ​​մթության մեջ լուսանկարում եք լույսի աղբյուրները համապատասխան տեսախցիկով և ցանկանում եք աստղեր ստանալ, ապա փակեք բացվածքը: Բոկեի մեծ և կլոր կաթիլների դեպքում (թեև ոչ միշտ լիքը), օգտագործեք բաց բացվածք:
8. 8 Օգտագործեք լցնել ֆլեշ: Սահմանեք համեմատաբար լայն բացվածք և արագ փակման արագություն, եթե անհրաժեշտ է համատեղել լուսաբռնկիչն ու ցերեկը, որպեսզի բռնկումը չփակի նկարի բոլոր ստվերները:
9. 9 Լուսանկարեք օպտիմալ որակով: Եթե ​​դաշտի խորությունը կրիտիկական չէ (օբյեկտները բավականաչափ հեռու են ոսպնյակից և դեռ ուշադրության կենտրոնում կլինեն), կափարիչի արագությունը բավական երկար է, որպեսզի տեսախցիկի ցնցումով պատկերը չշաղվի, ISO- ն բավական ցածր է `աղմուկից կամ որակի այլ կորուստներից խուսափելու համար: (սովորական ցերեկային պայմաններ): լուսավորություն) և ձեզ հարկավոր չէ խաբել ձեր բացվածքը, և ձեր բռնկումը բավականաչափ հզոր է, որպեսզի ճիշտ աշխատի ցերեկը, այնուհետև սահմանեք բացվածքը `ձեր ոսպնյակի առավելագույն մանրամասները ստանալու համար:
10. 10 Ընտրեք ձեր ցանկալի բացվածքի արժեքը և սկսեք դրանից առավելագույնը ստանալ բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ.

Խորհուրդներ

• Wonderարմանալի չէ, որ ասում են f / 8 և ոչ մի հարց չի տրվում... Սովորաբար f / 8 բացվածքը թույլ է տալիս դաշտի խորություն, որը հարմար է ստացիոնար առարկաների մեծ մասի համար: եւ ապահովում է ավելի լավ (կամ գրեթե ավելի լավ) հստակություն ֆիլմերի և թվային տեսախցիկների վրա: Ազատորեն օգտագործեք այս բացվածքի կամ ծրագրի ռեժիմը (տեսախցիկը թողեք այս ռեժիմում հանկարծակի անսպասելի կադրերի դեպքում) այն առարկաների տեղաշարժման համար, որոնք չեն սպասի, որ դուք փոխեք տեսախցիկի կարգավորումները:
• Երբեմն պետք է փոխզիջում գտնել բացվածքի, կափարիչի արագության և զգայունության (ISO) միջև: Կարող եք նաև նկարահանել ավտոմատ ռեժիմում և պարամետրերը թողնել տեսախցիկի ողորմածությանը:
• Դիֆրակցիայի և (ավելի փոքր չափով) ֆոկուսային վրիպակի պատճառով անհասկանալի պատկերը (որը, բացի պղտոր լինելուց, ստեղծում է տարօրինակ նախշեր), երբեմն կարող է շտկվել ՝ օգտագործելով համակարգչի վրա մշակելիս այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են «անկանոն դիմակավորումը»: Օրինակները ներառում են GIMP և Photoshop: Ֆունկցիան թույլ կտա ձեզ հստակեցնել սահմանները, չնայած այն չի կարողանա ստեղծել փոքր մանրամասներ, որոնք չեն ընկել նկարի մեջ (շատ կիրառելու դեպքում անցումները չափազանց սուր և անճշգրտ կլինեն):
• Եթե ​​բացվածքի չափը կարևոր է ձեր նկարահանման համար, և դուք օգտագործում եք ավտոմատ տեսախցիկ, ապա Aperture Priority- ն կամ Program Shift- ը (տարբեր պայմաններում ճիշտ լուսավորման համար բացվածքի և փակման արագության զույգերը նախապես տեղադրված են) ձեզ կհամապատասխանեն:
• Բոլոր ոսպնյակներն ունեն որոշակի աղավաղումներ. «Իդեալական» ոսպնյակներ չեն կարող գտնել նույնիսկ տասնյակ հազարավոր ռուբլի արժողությամբ պրոֆեսիոնալ մոդելների միջև: Լավ նորությունն այն է, որ օպտիկայի այնպիսի հայտնի արտադրողներ, ինչպիսիք են Nikon- ը, Canon- ը, Pentax- ը, Zeiss- ը, Leica- ն, Sony / Minolta- ն և Olympus- ը հաճախ ստեղծում են «խեղաթյուրման ուղղման» պրոֆիլներ, որոնք կարելի է ներբեռնել ինտերնետից և կիրառել պատկերի մշակման ընթացքում (օրինակ ՝ Adobe Photoshop- ում և Adobe Camera RAW): Ոսպնյակների լավ ծրագրակազմով և պրոֆիլներով դուք կարող եք լուսանկարներ ստանալ առանց տակառի կամ մատանի խեղաթյուրման, որոնք ավելի հաճելի են աչքին: Այս օրինակում ՝ լայնանկյուն համայնապատկերային լանդշաֆտով, խնդիրն այն է, որ «հեռանկարային աղավաղումը» և «տակառի խեղաթյուրումը» թեքում են պատկերի անկյունների ծառերը դեպի նկարի կենտրոնը: Ակնհայտ է, որ սա ոսպնյակների խեղաթյուրում է, և դժվար թե ծառերը կլորացվեն այս ճանապարհով:
  • Այժմ դիտեք կադրը Adobe Camera RAW- ում ոսպնյակի պրոֆիլը և ուղղահայաց խեղաթյուրման ուղղումը կիրառելուց հետո: Theառերը լիովին ուղղահայաց են դարձել ինչպես նկարի կենտրոնում, այնպես էլ եզրերում `պատկերի հեշտ շրջանակավորման շնորհիվ: Լուսանկարը դարձել է աչքի համար հաճելի, իսկ ծառերի թեքությունը չի շեղում ուշադրությունը:

Գուշացումներ

• Ստեղծեք աստղեր լուսավոր լուսավոր կետերով, ինչպես փողոցային լամպերը, որոնք արևից պակաս պայծառ են:
  • Հեռախոսային ոսպնյակ, հատկապես գերբաց լուսամուտի ոսպնյակ կամ ծայրահեղ երկար ֆոկուսային ոսպնյակ, աստղերի կամ որևէ այլ պատճառով ուղղակի արևի վրա մի՛ ուղղեք, քանի որ ձեր տեսողությունը, կափարիչը կամ տեսախցիկի տվիչը վնասելու վտանգ կա:
  • Մի դրեք տեսախցիկները առանց կափարիչի հայելու, ինչպես Leica- ն դեպի արևը (միայն կարճ ժամանակով ՝ ձեռքով և փոքր բացվածքով), որպեսզի չփակեք փեղկի անցքը, հակառակ դեպքում վերանորոգումը կարժենա ձեզ միանվագ գումար: