Բովանդակություն

• Քայլեր
• Խորհուրդներ

Շատ լուսանկարիչներ ձգտում են կատարելապես հստակ պատկերների: Անկախ նրանից, թե որքան լավ է պատկերը, պղտոր շրջանակը միջին տեսք կունենա սուրի համեմատ: Մի անհանգստացիր. Հեշտ է սկսել լուսանկարել, դժվար չէ ստանալ ձեր լուսանկարներն այնպես, ինչպես ցանկանում եք `մաքուր և սուր: Այն տեւում է ընդամենը մի փոքր տեխնիկական գիտելիքներ:

Քայլեր

1. 1 Խուսափեք տեսախցիկի ցնցումից:Դիտեք ձեր փակման արագությունը: Որպես ընդհանուր կանոն, չպետք է թույլատրվի իջնել 35 մմ համարժեք կիզակետային հեռավորության փոխադարձությունից: Այնուամենայնիվ, եթե դուք օգտագործում եք թվային ֆոտոխցիկ (կամ ցանկանում եք մի փոքր ավելի արագ օգտագործել ֆիլմը), կարող եք մի շարք կադրեր անել `հույսով, որ դրանցից մեկը կլինի հստակության պահանջվող մակարդակը:
   • Միացրեք թրթռումների փոխհատուցումը (այն կոչվում է նաև պատկերի կայունացում ՝ կախված արտադրողից), եթե այն ունեք: Երբ VR / IS- ը միացված է, ոսպնյակի կամ սենսորի տարրերը շարժվում են այնպես, որ պատկերը մնա տեղում, երբ սենսորի վրա նախագծվում է:Արդյունքում, ֆոտոխցիկի շարժումը դժվար թե ազդի ձեր լուսանկարների պարզության վրա: Անջատեք այս ռեժիմը, եթե եռոտանի եք օգտագործում, այն ավելորդ է և իրականում ձեր լուսանկարներն ավելի քիչ պարզ է դարձնում:
   • Օգտագործեք կարճ կիզակետային ոսպնյակներ (կամ փոքրացրեք) և մոտեցեք: Հիշեք, որ, ըստ լուսանկարչության հակադարձ կանոնի, կիզակետային երկարության կրճատումը կնվազեցնի տեսախցիկի ցնցումները ՝ անկախ կափարիչի արագությունից: Բացի այդ, եթե օգտագործում եք փոփոխական բացվածքի խոշորացում, հաճախ ավելի մեծ բացվածքներ եք ստանում ավելի կարճ կիզակետային երկարությամբ: Եվ, այնուամենայնիվ, մոտ տարածությունից նկարահանելն ավելի շատ երևակայություն կպահանջի ձեզնից ՝ շրջանակում:
   • Երբեմն դուք այլընտրանք չեք ունենա, քան ոսպնյակը լայն բացված նկարահանել, ինչպես այս կադրում `մի մառախուղի լույսի աղբյուրով` մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա: Օգտագործեք եռոտանի կամ մոնոպոդ... DSLR տեսախցիկ օգտագործելիս վաղ թե ուշ, ցածր լույսի պատճառով, ստիպված կլինեք երկար նկարահանումներ կատարել, այնպես որ մտածեք հեռահար թողարկում գնելու մասին: Եթե ​​ձեր տեսախցիկն ունի հայելու կողպեք (այն կոչվում է նաև լուսավորման հետաձգման ռեժիմ), օգտագործեք այս հնարավորությունը: Սա թույլ չի տա, որ հայելին թրթռա և փչացնի ձեր նկարները: Ստուգեք ձեր տեսախցիկի հրահանգները `հասկանալու համար, թե ինչպես է այն կոչվում այս ռեժիմ: Հայելիի ամրագրումը ունի երկու սահմանում. Դրա երկրորդ իմաստն այն է, երբ փակիչը սեղմելիս հայելին և փակիչը թաքնված են, ինչը հնարավորություն է տալիս մաքրել սենսորը, երբ այն չի աշխատում: Եթե ​​տեսախցիկը չունի հայելու կողպման գործառույթ, օգտագործեք ինքնաչափաչափ:
2. 2 Դիֆրագմա տեղադրելիս ավելի խելամիտ: Ոսպնյակների մեծ մասը ամենաքիչ են իրենց նվազագույն բացվածքից երկու կամ երեք կանգառով (սովորաբար f / 8 կամ f / 11):
   • Բացի այդ, լայն բացվածքներով նկարահանումները կարող են հանգեցնել դաշտի շատ փոքր խորության, հատկապես հեռաֆոտոապակիների վրա: Այս կադրն արվել է 135 մմ ոսպնյակով: նկատեք, որ հովվի քիթը կենտրոնացած չէր: Փորձեք խուսափել ոսպնյակի հետ հնարավորինս լայն բացված լուսանկարելուց, եթե դա այն ազդեցությունը չէ, որին փորձում եք հասնել: ... Գրեթե բոլոր ոսպնյակները լայն բացման դեպքում նկատելիորեն ավելի մեղմ են, քան ցածր բացվածքները: Ավելին, արագ ոսպնյակների (որոնք նաև մեծացնում են ցանկացած ապակենտրոնացում) դաշտի խորությունը այնքան մակերեսային կլինի, որ ավտոֆոկուսից հետո ամենափոքր շարժումը կհանգեցնի ամբողջ պատկերի հստակության կորստի:
   • Նման կադրերը դաշտի մեծ խորություն չեն պահանջում, այնպես որ անհարկի f / 8 -ից ցածր մի դրեք: Նաև չպետք է նկարեք ամենափոքր բացվածքի վրա:Ամեն ինչ ոսպնյակները, ըստ էության, ավելի մեղմ են փոքր բացվածքների դեպքում `դիֆրակցիոն էֆեկտների պատճառով: Եթե ​​ձեզ դաշտի խորություն պետք չէ, ձեր բացվածքը մի դրեք f / 8 -ից կամ ավելի ցածր ժամանակակից DSLR- ներով: Փոքր բացվածքները մեծացնում են փակման ժամանակը, ինչը մեծացնում է տեսախցիկի ցնցման վտանգը, ինչը ձեր լուսանկարները կդարձնի մշուշոտ:
     
     (Հաշվի առնելով սա, եթե դուք պետք է ընտրեք դաշտի ցանկալի խորության և դիֆրակցիայի միջև, կարող եք նախընտրել օգտագործել դիֆրակցիան ապակենտրոնացման փոխարեն: Դիֆրակցիոն երևույթը համեմատաբար ավելի հեշտ է ուղղել հետագայում ծրագրային ապահովման միջոցով, քան ապակենտրոնացումը: Ապակենտրոնացումը հեշտ չէ ուղղել - այն տարբերվում է նույնիսկ նույն ոսպնյակի վրա `կախված բացվածքի և առարկայի հեռավորությունից, ինչպես նաև տարբերվում է ոսպնյակից մինչև ոսպնյակ:
3. 3 Watchգուշացեք ուշադրության կենտրոնացված բացթողումներից: Դրանք կարող են առաջանալ ինչպես մարդկային (ձեր) սխալների, այնպես էլ խցիկի աշխատանքի սխալների պատճառով:
   • Օգտագործեք կենտրոնացման օժանդակ միջոցներ: Ձեռքով կենտրոնանալու դեպքում օգտագործեք տեսախցիկի օժանդակ գործառույթները: Կարդացեք տեսախցիկի ձեռնարկը `հասկանալու համար, թե ինչպես կարելի է ձեռքով կենտրոնանալ` օգտագործելով օժանդակ գործառույթները: Որոշ ավտոֆոկուս տեսախցիկներ կտան լսելի կամ տեսանելի հաստատում, որ առարկան գտնվում է ուշադրության կենտրոնում. Օգտագործեք սա: Հակառակ դեպքում, եթե ձեռքով կենտրոնանաք ավտոֆոկուս ունեցող տեսախցիկների վրա, ստեղծեք կենտրոնացման էկրան, ինչպիսին է Haoda- ն:
   • Համոզվեք, որ ավտոֆոկուսը չի գերազանցում: Ոսպնյակների և տեսախցիկների որոշ համակցություններ կարող են դա անել միայն իրենց արտադրողներին հայտնի պատճառներով: Ստուգեք - եթե դուք մշտապես դուրս եք գալիս ծանոթ ոսպնյակի ուշադրության կենտրոնից, ապա պետք է ստուգեք ձեր տեսախցիկը:
   • Օգտագործեք AF կողպեք: Եթե ​​ձեր թեման չի դիպչում AF թիրախային կետին, ընտրեք կենտրոնի մոտակա կետը, կողպեք AF- ն, նշեք այն առարկայի վրայով և նորից շրջանակեք: Հիշեք, որ AF կողպեքը ներառում է նաև AE կողպեք: Կարող է անհրաժեշտ լինել օգտագործել ազդեցության փոխհատուցումը:
   • Կալիբրացրեք դիտակետը, եթե ձեր տեսախցիկն ունի այն: Նրանք հաճախ հիասթափվում են ժամանակի ընթացքում:
4. 4 Հետևեք սահմանված ISO- ին թվային տեսախցիկների վրա: Թվային տեսախցիկների մեծ մասը կիրառում են աղմուկի նվազեցում բարձր ISO- ներով. երբեմն այն մանրացնում է մանր մանրամասները և ստիպում նկարներին ավելի սուր տեսք ունենալ, քան իրականում կան: Անջատեք աղմուկի նվազեցումը, եթե դա ազդում է ձեր նկարների սրության վրա: Մի նկարեք բարձր ISO- ով ցերեկը: Եթե ​​ունեք բարձրակարգ DSLR տեսախցիկ (օրինակ ՝ Nikon D3 կամ Canon EOS-1Ds Mark III), ձեզ հարկավոր չէ աչք դնել ISO արժեքների վրա:
5. 5 Օգտագործեք բազմակողմանի ռեժիմ: Տեսախցիկը մի փոքր շարժվում է, երբ ձեր մատը սեղմում է փակիչի կոճակի դիմադրությունը: Եթե ​​ունեք DSLR տեսախցիկ, դրա ներսում հայելու շարժումը ստիպում է տեսախցիկը ցնցվել: Այս շարժումներից մի քանիսը կարելի է խուսափել ՝ տեսախցիկի ունեցած բազմակողմանի ռեժիմով նկարահանելով: Այս ռեժիմում խցիկը մեկ առ մեկ լուսանկարում է, երբ փակիչը սեղմված է: Բացի տեսախցիկի ցնցումից խուսափելուց, երբ առաջին անգամ սեղմում եք փակիչի բացը, կարող եք նաև ընտրել ամբողջ սերիայից լավագույն կադրը:
6. 6 Օգտագործեք «Unsharp Mask» հավելումը Photoshop- ում, GIMP- ում կամ ձեր նախընտրած լուսանկարների խմբագրիչում: Այն չի շտկելու կենտրոնացման սխալները, տեսախցիկի ցնցումները կամ գնդաձև շեղումները, որոնք հաճախ տեղի են ունենում լայն բաց ոսպնյակներ նկարելիս (դրանք չափազանց բարդ են այս կերպ շտկելու համար), բայց դա մի փոքր կավելացնի ձեր կադրերը: Ընտրեք փոքր շառավիղ (մեկ պիքսել կամ ավելի փոքր) և մեծ արժեք: Եթե ​​դուք լավ տիրապետում եք շերտերի քողարկմանը, դա արեք ընտրովի, որպեսզի միայն այն հատվածները, որոնք գրավում են դիտողի ուշադրությունը, լինեն չափազանց սուր (ակնարկ. Դիմակի շերտերի վրա կիրառեք մեծ շառավղով Գաուսյան պղտորում):

Խորհուրդներ

• Միշտ օգտագործեք բռնկում, նույնիսկ (և հատկապես) ամբողջ լույսի ներքո: Չափազանց կարճ բռնկումը ոչ միայն լրացնում է ստվերները, այլև գրավում է նուրբ մանրամասներ, ինչպիսիք են մազերը, ինչը ամբողջ պատկերը դարձնում է ավելի սուր: Դրա համար երկու կամ ավելի լուսարձակումներն ավելի լավ են, քան մեկը: Տեղադրեք մեկ բռնկում տեսախցիկի վրա, իսկ մյուսը `անջատված բռնակով:
• Ինտերնետ բրաուզերների մեծ մասը պատկերները ցուցադրում են 100% թույլատրությամբ, այնպես որ, եթե ցանկանում եք դիտել ձեր կադրերը 100% թույլտվությամբ, բացեք դրանք ձեր դիտարկիչում:
• Եթե ​​մտածում եք նոր ոսպնյակ ձեռք բերելու մասին, և այս հոդվածը իրավացիորեն ենթադրում է, որ ոսպնյակների մեծ մասը ճիշտ օգտագործման դեպքում սուր են, մտածեք հիմնական ոսպնյակ գնելու մասին (ֆիքսված կիզակետային հեռավորությամբ ոսպնյակ, այսինքն ՝ այն, որը հնարավոր չէ մեծացնել): Ոսպնյակներ, ինչպիսին է 50 մմ f / 1.8- ը, շատ տարածված են բերքի տվիչների համար, էժան են, սուր և հիանալի դիմանկարների համար: Սովորական ոսպնյակներ (50 մմ 35 մմ ֆիլմին համարժեք) հարմար են բազմաթիվ լուսանկարչական իրավիճակների համար: Ավելի էժան Nikon կամ Canon DSLR- ների դեպքում սովորական ոսպնյակն ունի 35 մմ կիզակետային երկարություն: Ուղղումները ավելի սուր, էժան և արագ են (այսինքն ՝ կարող եք նկարահանել ավելի արագ փակման արագությամբ): Բայց մի գնեք նոր ոսպնյակ հստակեցնել ձեր լուսանկարները, եթե չեք փորձել վերը նշված մեթոդները: